https://housedacha.animetalk.ru/ Особенности дачного отдыха ru-ru Tue, 04 Nov 2014 21:21:16 +0300 MyBB/mybb.ru https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Яблоко – плод листопадных деревьев из семейства розовоцветных. Яблоня (Malus) – культура, которая объединяет около 40 видов, много разновидностей и гибридных форм. Наиболее известна яблоня домашняя, или культурная, к ней относится большинство возделываемых в мире сортов, а их число превышает 10000. Эти плодовые деревья с развесистой кроной могут быть высокими (высотой до 10 метров и выше), низкоштамбовыми, кустовидной формы и стелющимися. Цветки на коротких цветоножках – белые или розовые. Плоды отличаются размерами (в диаметре от 3 см и более 10 см, в среднем одно яблоко весит 150-170 г), формой, окраской (от зеленых и желтых до темно-красных). Яблони – хорошие медоносы. Кроме того, плотная и крепкая древесина яблонь используется для столярных изделий и мелких поделок, она легко режется и хорошо шлифуется. В садах яблони могут расти до 100 и более лет.</p> <p>История и распространение</p> <p>Родиной окультуренной яблони специалисты называют территорию современного южного Казахстана и Киргизии – в тех местах до сих пор можно встретить яблоню в диком виде. По одной из версий, поначалу «продвигали» казахские яблоки по белу свету медведи, лакомившиеся крупными и сладкими плодами, и рассыпавшие их семена. Существует также гипотеза, что это фруктовое дерево первоначально росло на землях между Каспийским и Чёрным морями, а уже оттуда было завезено в другие районы мира.</p> <p>Некоторые ученые считают, что «перемещению» фрукта в западном направлении способствовали римские легионеры. Появление яблони в России связывают с периодом Киевской Руси, с разведением садов при монастырях: при Ярославе Мудром (в 1051 году) был заложен яблоневый сад, позже ставший известным как сад Киево-Печерской лавры. В северных областях Руси яблоня появилась в XVI веке. В качестве подвоев были использованы четыре вида: низкая яблоня, лесная яблоня, сибирская ягодная яблоня и китайская сливовидная яблоня. Среди старинных русских сортов – Антоновка, Анис, Грушовка московская, Китайка золотая. В наше время яблони растут повсюду: в Азии и Европе, в Китае и Монголии, в Крыму и на Кавказе, в Сибири и Северной Америке.</p> <p>Использование в кулинарии</p> <p>Разумеется, яблоки вкусны и полезны в свежем виде. Однако эти плоды активно используются в кулинарии. Из них готовят варенье и повидло, джем и мармелад, конфитюр и пастилу, желе и мусс, соки и вино. Умелые хозяйки «закатывают» из яблок компоты на зиму, а также сушат их для компотной смеси. Яблоки запекают в духовке с сахаром и в тесте, готовят из них начинки для пирожков, слоек, рулетов, тортов и пирожных, но особенно популярны яблочные пироги, в первую очень – шарлотка.</p> <p>Состав и свойства</p> <p>Яблоки – замечательный пищевой продукт, они полезны практически всем - и здоровым людям, и тем, кто страдает различными заболеваниями. Яблоко на 80% состоит из воды, но остальные 20% - это настоящий кладезь полезных веществ, в том числе клетчатки, органических кислот, микроэлементов (калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, йод) и витаминов. Свежие яблоки богаты витаминами С и группы В, витамина А в яблоках на 50% больше, чем в апельсинах. Благодаря своему «витаминному» содержанию, яблоки оказывают общеукрепляющее действие на организм, помогают уберечься от простуды и других инфекций. Яблоки снижают количество холестерина в крови, полезны при низком кровяном давлении. Их рекомендуют при ревматизме, атеросклерозе, подагре и различные заболевания кожи, а также при нервных расстройствах. Употребление яблок способствует укреплению зрения, волос и ногтей. Яблочная, винная и лимонная в «союзе» с дубильными веществами способствуют очищению и восстановлению кишечника. Даже одно съеденное яблоко за счет содержащихся в нем углеводов дает возможность долгое время сохранять чувство сытости. Отлично подходят яблоки для тех, кто придерживается диеты, желает похудеть.</p> <p>Противопоказания</p> <p>Несмотря на массу полезных свойств, не стоит слишком упорно увлекаться яблоками. Все хорошо в меру. При их чрезмерном употреблении (из-за большого количества клетчатки) могут возникнуть нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Поэтому нужно быть осторожными тем, у кого в больничной карте имеется диагноз «язвенная болезнь желудка», «гастрит», «колит».</p> <p>Интересные факты</p> <p>Гигантский фрукты был продан в Пекине на Фестивале яблок за баснословную сумму в 69 тысяч юаней или 10,2 тысячи долларов. Вес «рекордного» яблока составил более 600 граммов.</p> <p>На нашей планете яблоневые сады занимают около 5 миллионов гектаров. Практически каждое второе плодовое дерево - это яблоня.</p> <p>Символ яблока очень популярен в геральдике: яблоко изображено на 80 официальных гербах.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность яблока</p> <p>Калорийность яблока - 47 ккал</p> <p>Пищевая ценность яблока: белки – 0,4 г, жиры – 0,4 г, углеводы – 9,8 г.</p> mybb@mybb.ru (Анатолий) Tue, 04 Nov 2014 21:21:16 +0300 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Про вредителей капусты на нашем сайте мы уже писали. В этой статье постараемся рассказать о том, какие болезни и вредители поджидают молодые побеги капусты и как от них можно защититься. Этот материал очень важен, так как капуста сильно подвержена воздействию многочисленных вредителей.</p> <p>В теплицах часто оказываются слизни. Избавиться от них можно, посыпав мелом или дробленой яичной скорлупой начало рядов и дорожки, разложив мокрые тряпки в качестве приманок. Капусте вредит и пасленовый минер. Поврежденные им растения имеют вид привязавших, листья завернуты вовнутрь. Растения выкапывают и уничтожают. Зону вокруг удаленного растения следует взрыхлить и полить Актофитом.</p> <p>Медведка, попавшая в теплицу вместе с навозом, делает в почве ходы и перегрызает корни. Парники, защищая от медведки, обкапывают ловчими канавками. Удалить из теплицы её непросто. Можно попробовать разложить кучки свежего навоза в качестве приманки. В открытом грунте против неё эффективен куриный помет: 2 кг на ведро воды. Его тщательно размешивают и разбавляют в соотношении 1:5, поливают сухую почву.</p> <p>В первой половине апреля из яиц капустной тли, зимовавших на послеуборочных остатках и сорняках семейства капустных, от рождаются личинки, они превращаются во взрослых через 10-15 дней. Для тлей благоприятны температуры в пределах 18°С, а развитие афидофагов (поедающих тлей) проходит интенсивнее при более высоких температурах. Жуки-коровки выходят из зимовки при температуре выше 10°С. Они усиленно питаются тлями, откладывают яйца. Пока не от родились и не подросли личинки коровок и других энтомофагов - активных хищников и паразитов, тли могут сильно размножиться.</p> <p>Можно обработать растения настоями инсектицидных растений, луковой шелухи. Крестоцветные блошки пробуждаются весной очень рано, когда появляется первая растительность. Обычно они не наносят какого-либо серьезного ущерба капусте в пленочных теплицах, но в открытом грунте при массовом размножении могут привести к гибели растений. Жуки вызывают появление язв на листьях. При сильном повреждении язвы сливаются, поврежденные ткани отмирают. Активны жуки в солнечную жаркую погоду. Для защиты от блошек опыляют растения пеплом или табачной пылью (лучше в смеси с гашеной известью или пеплом в соотношении 1:1). Или опрыскивают листья настоем пепла (1 стакан пепла заливают 9 л воды).</p> <p>Для капустного листоеда характерно заселение культуры небольшими очагами. Узнать этого жука можно по 8 точечным бороздкам на надкрыльях. В пленочных теплицах он существенно не вредит.После выхода из зимовки жуки усиленно питаются, выгрызая в листьях капусты небольшие отверстия, или обгрызают листовую пластинку по краям. Капуста, которая хорошо прижилась, легко выдерживает такие повреждения, но личинки листоеда быстро приводят ее к гибели. В середине лета порождаются личинки 2-го поколения. Можно рекомендовать обработку капусты биопрепаратами.</p> <p>Стеблевой капустный скрытнохоботник - небольшой черный, покрытый серыми чешуйками и волосками долгоносик, нередко повреждает рассаду капусты в парниках, вредит семенникам. Выходит из мест зимовки рано, когда температура воздуха поднимается до 8-9°С, и сразу заселяет кормовые растения. Жуки проделывают в листьях отверстия, вокруг которых образуются небольшие вздутия - бородавки.</p> <p>Перед посадкой поврежденные растения выбраковывают. Собирают и уничтожают поврежденные листья семенников. Следует придерживаться пространственной изоляции семенников и правильного севооборота. Капустная моль - небольшой серо- коричневый или темно-бурый мотылек с белой или желтой полосой на передних крыльях начинает летать в апреле. Летает в сумерках, питается нектаром капустных растений. Гусеницы 1-го возраста почти бесцветны, с темно-коричневой головой. Старшие окрашены в зеленые и темно-коричневые тона. Длина гусеницы 7-11 мм. Полный цикл развития моли - 30-35 дней. В год дает 4-5 поколений. Для ранней капусты моль менее опасна, чем для поздней. Собирают и утилизируют остатки капусты и родственных культур, где зимуют бабочки. Эффективно использование бактериальных препаратов - Лепидоцид, Дендробациллин и др. Численность существенно снижают энтомофаги и акридиновые возбудители болезней.</p> <p>Капустная белянка (капустница) и репница похожие внешне и имеют сходный цикл развития. Для них благоприятны высокие температуры. Численность ограничивают многие энтомофаги и болезни. Капустная совка - довольно крупная ночная бабочка, размах ее крыльев 40-50 мм. Передние крылья темно-бурые, как и поперечные линии, почковидные пятна с белым ореолом. Длина гусениц 35-40 мм, окраска от серовато- зеленой до темно-бурой, почти черной. На спине елочка из темных пятен, по бокам тела желтоватые и светлые полосы. Для ограничения численности чешуекрылых эффективно использование бактериальных препаратов, трихограммы.</p> <p>Весенняя капустная муха вылетает из упаривание, которые зимуют в почве на глубине 10-15 см, в конце апреля. Интенсивно заселяет насаждения теплой сухой весной. Личинки выходят из яиц через 5-10 дней. Они проникают в корень капусты. После окончания питания мигрируют в почву, где на стадии упаривания зимуют. Капустная муха распространяет заболевание капусты - слизистый бактериоз. Эффективно окучивание и подкормки растений, а также мульчирование. Следует высаживать в ранние сроки сильную, здоровую рассаду, выращенную в торфоперегнойных горшочках. Растения с признаками поражения мухой удаляют вместе с корнем.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:55:55 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Дополнительное опыление растений — это редко применяемый, трудоёмкий, ручной агроприём, объективно необходимый в условиях ограниченных размеров земельных площадей. Дополнительное (искусственное) опыление овощных растений очень важно в текущем году, когда из-за неблагоприятной погоды их рост и развитие идут с задержкой на 8—12 дней. Дополнительное опыление — это и существенная прибавка урожая, и значительное улучшение товарно-потребительских качеств плодов, и, как следствие, увеличение дохода-выручки и чистой прибыли.</p> <p>Дополнительное опыление растений</p> <p>Для успешного проведения дополнительного опыления крайне важно сохранить соцветия на нижней, первой кисти томатов, на стебле и боковых побегах первой очереди огуречных растений, ибо именно на них образуются первые долгожданные плоды. Период цветения — ответственное время созревания пыльцы и готовности рыльца пестика к оплодотворению — сопровождается повышением внутренней температуры растений. Поэтому в этот период поливать их необходимо не часто, не обильно, лучше орошать капельным способом отстоявшейся нехолодной водой.</p> <p>Томаты — самоопыляющиеся растения</p> <p>Томаты — самоопыляющиеся растения. Дополнительно их опылять несложно. Когда на растениях раскроются обоеполые цветки, надо, взявшись за шпагат или проволоку шпалеры, а не за стебель, осторожно, рывками несколько раз встряхнуть их. От этого пыльца из тычинок просыплется на пестики, что достаточно для завязывания плода. Такое потряхивание-подёргивание повторяют несколько раз в течение дня и через 2—3 дня, по мере распускания новых цветков.</p> <p>Огуречные растения опылять более сложно. Прежде всего необходимо различить цветки по половому назначению. Мужской цветок имеет чуть продолговатую, вытянутую форму, женский — внешне более округлый, его цветоложе с чуть утолщённым бугорком более короткое. Лепестки последнего ярко, почти вызывающе окрашены в жёлтый цвет. Мужских цветков, быстро усыхающих, на растении заметно больше, чем женских. У мужского цветка имеются только тычинки с пыльниками на нежной тонкой тычиночной нити. Женский цветок имеет пестик, в нижней части которого развиваются семязачатки. У пестика есть рыльце,, столбик и завязь, которая после опыления превращается в плод.</p> <p>Дополнительное опыление огуречных растений надо начинать утром. Работник-опылитель, приступая к работе, должен хорошо вымыть руки, остричь ногти, не иметь резких запахов (табачного дыма, пота, алкоголя, одеколона и проч.), чтобы не возбуждать и не злить насекомых-опылителей, посещающих цветки и проводящих основное опыление.</p> <p>Плавными, нерезкими движениями обеих рук работник аккуратно срывает мужской цветок и без нажима прикладывает его к пестику женского цветка, нежно потерев тычинки о пестик. Просыпавшаяся на рыльце пестика пыльца вызовет оплодотворение.</p> <p>Если же созревших тычинок на мужских цветках мало, то поступают так. На один конец тонкой палочки длиной около 15 см наматывают аптечную вату. Полученный тампон прикладывают к тычинкам нескольких мужских цветков и собирают пыльцу, которой затем припудривают рыльца женских цветков. Мужские цветки, отдавшие свою пыльцу и начавшие увядать, следует аккуратно попутно срывать, чтобы они напрасно не расходовали питательные вещества растения.</p> <p>У оплодотворённых таким образом женских цветков обязательно вырастают здоровые, нормально развитые зелёные «детки». Описанные способы дополнительного опыления я применяю на своём участке в течение ряда лет. Эффект потрясающий. Оба способа опыления несложные и общедоступны. А затраченные усилия на такие «операции» с успехом окупаются прибавкой 1—2 кг (как минимум) огурцов с каждого куста, которые ни для кого не будут лишними.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:54:48 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Основной критерий, характеризующий плодородие любой почвы, — содержание в ней гумуса. На сегодняшний день это довольно серьёзная проблема. Известно, что «сырьём» для обогащения почвы органическим веществом служат те же органические материалы растительного происхождения: стерня, корни, пожнивные остатки, а также навоз, которого, к сожалению, из-за резкого сокращения поголовья скота очень мало.</p> <p>Наблюдения, проведенные НИИ сельского хозяйства, выявляют безрадостную картину убывания запасов гумуса в почве. То, что остаётся на полях после уборки урожая, не компенсирует потерь органического вещества. Это усугубляется ещё и тем, что значительно сократилось выращивание многолетних трав, прежде всего эспарцета и люцерны, обогащающих почву азотом и органическим веществом. Азота не хватает посевам озимых, подсолнечнику, кукурузе и другим культурам, которым для формирования полноценного урожая необходимо 150—200 кг/га азота. Сегодня на полях многих хозяйств в полуметровом слое почвы находится всего лишь 20—50 кг/га азота. То же можно сказать о фосфоре и калии, чрезмерно вносимых в почву в 70—80-е годы прошлого столетия, но оказавшихся в дефиците в настоящее время. Означает ли это, что, полагаясь только на почвенные запасы этих удобрений, рассчитывать на средний урожай будет сложно?</p> <p>Ещё И.П. Павлов говорил, что возникновение жизни на планете было обеспечено (и до сих пор поддерживается) двумя основными процессами — фотосинтезом и микробной азотфиксацией. Следовательно, на регулирование этих двух процессов должны быть направлены все агротехнологии. В их основе лежит несколько составляющих: соблюдение севооборотов, минимализация обработки почвы (в настоящее время на значительных площадях вместо глубокой вспашки с оборотом пласта производится мелкая обработка дисковыми орудиями на глубину 10—12 см, прежде всего под посев озимых культур), накопление органического вещества и увеличение количества азота в почве за счёт азотфиксации его растениями.</p> <p>Севооборот, а также включение в севооборотные звенья паров — один из способов поддержания плодородия почвы и повышения стабильности в производстве зерна. Например, на полях паровое поле создают следующим образом: после уборки полевых культур осенью и ранней весной на поле не проводят работ вплоть до появления сорняков (высотой до 20 см). Зелёную массу естественного сидерата, полученную без дополнительных материально-технических затрат, дискуют на глубину 10—12 см, а по мере отрастания травы проводят повторное дискование. В дальнейшем уход за почвой осуществляют по типу полупара. В засушливом 2007 г. пшеница, посеянная по такому принципу, дала по 40 ц/га зерна, после гречихи — по 20 и по стерневым предшественникам — по 15 ц/га. Большинство исследователей и производственников считают занятые пары основой получения высоких урожаев озимых культур.</p> <p>Почти половина пашни в последние годы засевается озимыми и яровыми — пшеницей и ячменём. После их уборки на поле остаётся солома. Сельхозпроизводители до сих пор спорят, что лучше — сжигать или запахивать стерню? Первые утверждают, что при сжигании уничтожается часть вредителей и легче проводить обработку почвы. Ратующие за запашку стерни считают, что при выполнении этого мероприятия стерню необходимо распределять по полю равномерно и заделывать сразу же после уборки урожая, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы, что очень важно для жизнедеятельности микроорганизмов.</p> <p>Использование растений для накопления органического вещества — немаловажный фактор в решении проблемы улучшения качества почвы. Так, горох на зерно, являясь хорошим предшественником для многих культур, синтезирует значительное количество органического вещества на единицу площади благодаря длительному вегетационному периоду и более рационально расходует почвенную влагу, особенно в засушливые годы. К тому же при использовании усатых неполегаемых сортов гороха улучшаются условия уборки зерна. Специалисты, выращивающие рано убираемые вико-овсяные и горохо-овсяные смеси, наращивают тем самым производство семян вики для посевов её в чистом виде.</p> <p>В качестве предшественника хорошо зарекомендовал себя и эспарцет. Его можно сеять весной и летом до середины августа при наличии свободных площадей и влаги в почве. Озимая пшеница, посеянная на следующий год после уборки эспарцета, даёт от 40 до 60 ц/га зерна, причём более высокого качества.</p> <p>В отличие от эспарцета выращивание люцерны сопряжено с некоторыми трудностями. Это не только недостаток семян этой культуры в связи с резким сокращением их производства в последние годы, но и необходимость качественной подготовки почвы для получения дружных всходов люцерны, посев в сжатые сроки во избежание высыхания её верхнего слоя. После 2— 3 лет использования люцерны на одном месте, особенно в засушливые годы, сильно иссушается почва (из-за мощной корневой системы), и посеянные после неё озимые культуры могут уступать по урожайности тем, что посеяны по другим предшественникам.</p> <p>Приведённые в статье способы поддержания плодородия почвы и повышения стабильности в производстве зерна требуют творческого подхода. Недаром народная мудрость гласит: «Глупый выращивает сорняки, умный — урожай, а мудрый лелеет землю».</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:52:02 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Под коллективные сады отводят, как правило, неудобные для сельскохозяйственного использования земли с крутыми склонами, оврагами и балками, иногда сильно эродированные. Окультуривая их, садоводы вносят много удобрений, своевременно и высококачественно обрабатывают почву, плодовые деревья и ягодные кустарники высаживают плотно, а там еще и земляника, цветочные и огородные культуры. Вся земля на участке обычно бывает, занята, а это уменьшает сток талых, дождевых вод и предотвращает эрозию. Получается, что приусадебное и особенно коллективное садоводство — важный фактор в борьбе с водной эрозией, в сохранении и улучшении земель.</p> <p>Но водная эрозия опасна для садов, расположенных в средних и нижних частях склонов, где концентрируется сток. Здесь дождевые и талые воды размывают почву, уносят верхний, наиболее плодородный ее слой. Происходит заиление посадок. В некоторых местах растут вершины оврагов, а с ними возникает опасность обвалов и оползней. Садоводу приходится использовать целый арсенал средств борьбы с водной эрозией почв. Иногда полагают, что для этого достаточно задернения. Действительно, задернение защищает почву, но лишь механически. Оно не устраняет сток, а, следовательно, и эрозию, особенно рост вершин оврагов и разрушение их откосов. Поэтому и на задерненных участках, и около них необходимы противоэрозионные мероприятия, направленные в первую очередь на увеличение поглощения почвой стоковых вод.</p> <p>Многие районы любительского садоводства находятся в зонах, где зимой бывает устойчивый и достаточно мощный снежный покров, а ведь сантиметровый слой снега весной превращается в 3—4-миллиметровый слой воды. Снег из коллективных садов из-за густоты посадок не выдувается, и к весне его обычно накапливается от 50—60 см до 80—100, а то и больше. Значит, на каждом м2 аккумулируется 200— 400 л воды. В средней полосе России, например, сад площадью 5 соток накапливает к весне при высоте снежного покрова 60' см, характерного для этой зоны, на своей поверхности более 100 т снеговой воды. Эта вода не вся впитывается в землю, 50—70 % ее (и больше) на склоновых участках не только бесполезно стекает, но и производит разрушения, смывает и размывает почву, в, то время как она могла бы промочить почво-грунт на всю глубину залегания корневой системы плодовых деревьев. Нельзя упускать этот естественный дар — талую воду, так нужную для «влагозарядкового полива».</p> <p>Важным и доступным противоэрозионным приемом в любительских садах является утепление почвы с осени, до начала морозов, — навозом, торфом, компостом на приствольных кругах около плодовых деревьев и под кустами ягодников. Слой утеплительного мульчматериала в зависимости от зоны может колебаться от 6—8 см в южных районах с устойчивым снежным покровом до 20 см и более — в северных. Очаги утепленной почвы имеют повышенную водопоглотительную способность. Чтобы талые воды на крутых склонах не смыли слой мульчи, применяют замкнутые каркасы из эластичных водонепроницаемых материалов. Для этого осенью, по окончании всех работ в саду, но до наступления устойчивых минусовых температур, около плодового дерева примерно по линии проекции кроны в почве прорезают щель глубиной 10— 15 см.</p> <p>Каркас делают из эластичного водонепроницаемого материала, например из ленты армированной полиэтиленовой пленки шириной 50—70 см и длиной, равной окружности щели. К ленте с той и другой стороны примерно через метр прикрепляют деревянные колья. Заостренные концы их на 8—10 см больше ширины ленты. Каркас вставляют в щель, закрепляют заостренными концами кольев, подсыпая и уплотняя почву, и оставляют до весны, пока не прекратится снеготаяние и сток. За зиму в каркасе и вокруг накапливается снег. Весной вся аккумулированная в снеге вода внутри каркаса по мере таяния впитывается в&quot; почву. Стока, а, следовательно, и смыва не происходит. Замкнутые каркасы одновременно выполняют противоэрозионную роль и на прилегающих к ним участках, являясь механическими преградами стоку воды, задерживающими и рассредоточивающими талые воды. Внутри них при круге диаметром 3 м за период снеготаяния под дерево проходит до 1,5 т талой воды. В малоснежные зимы и на участках с глубоким (более 10 м) залеганием грунтовых вод глубину промачивания почвогрунта и накопление влаги в нем можно увеличить, добавляя в каркас снег с прилегающих участков.</p> <p>Форма, количество и объем каркасов могут быть различными, в зависимости от мест их установки, снегонакопления, наличия материалов. Их можно сделать в виде полуокружностей или их частей и установить вогнутой стороной поперек склона. По окончании снеготаяния каркасы вынимают из почвы, просушивают и хранят до следующего года. Летом их можно использовать как водозадерживающие щиты при поливах. Уменьшить сток талых вод и одновременно защитить почву от эрозии можно с помощью водонепроницаемых емкостей. Для этого поздней осенью или в начале зимы в саду расставляют, например, деревянные ящики, выложенные изнутри полиэтиленовой пленкой. Количество емкостей и их объем зависят от характера рельефа, снегонакопления и наличия тех или иных материалов.</p> <p>Весной, во время снеготаяния и стока, емкости выполняют роль механических преград, сдерживающих, рассредоточивающих и распыляющих сток, ослабляя его интенсивность, повышая впитывание в почву талых вод и уменьшая тем самым общий объем стекающей воды, размыв и смыв почв. Но, самое важное, что при таянии снега внутри емкостей вся аккумулированная в нем вода задерживается, не участвуя в общем стоке. В емкости можно набивать снег с прилегающих участков. При этом в одном стандартном фруктовом ящике, например, может быть накоплено до 50 л талой воды. Эту воду постепенно (по мере впитывания) выливают, увеличивая увлажнение и промачивание почвы. Затем ящики убирают, просушивают и используют по прямому назначению.</p> <p>Между каркасами и емкостями зимой целесообразно, а при их отсутствии даже необходимо проводить в саду поперек склона уплотнение снега. Его делают 2 — 3 раза в зиму в одних и тех же местах по влажному снегу (в дни небольших отрицательных температур).</p> <p>В замкнутые каркасы и около водозадерживающих щитов поздней осенью или в начале зимы — по мерзлой почве или первому снегу можно вносить минеральные удобрения, которые с талой водой весной будут просачиваться в почву. Для задержания, отвода и рассредоточения концентрированного стока (ручьев) можно использовать переносные щиты из полиэтиленовой пленки и капотажные капсулы (водоналивные емкости) из эластичных водонепроницаемых материалов, заполненные стоковой водой и уложенные поперек или под углом к стоку.</p> <p>Летом, когда почва покрыта растительностью, задернена, своевременно рыхлится, она отличается высокой водопоглотительной способностью, устойчивостью к размыву и мало подвергается эрозии. В это же время в саду испаряется большое количество воды, особенно на эродированных участках. Чтобы уменьшить испарение, почву мульчируют органикой или покрывают полиэтиленовой пленкой. Этот прием эффективен, но он затрудняет работы в саду. Целесообразнее очаговое внутрипочвенное мульчирование. Его делают таким образом.</p> <p>При посадке, например, плодового дерева посадочную яму, как обычно, вначале засыпают землей с удобрениями, уплотняя ее около корней. А затем расстилают, кругом полиэтиленовую пленку. В пленке делают несколько отверстий диаметром 1 — 2 см, радиальных и поперечных прорезей, чтобы проходили вглубь осадки, вода при поливе и проникал воздух.</p> <p>Пленку засыпают землей, завершая посадку. Создается экран, который значительно уменьшает испарение влаги из почвы, способствует созданию оптимального увлажнения в зоне размещения корней, не препятствуя поступлению воды и воздуха в почву и росту корней, и не затрудняет проведение всех видов работ по уходу за растениями. Такие противоиспарительные экраны служат несколько лет. Мульчировать полиэтиленовой пленкой можно и после посадки плодовых деревьев. Этот способ представляет интерес для всех зон любительского садоводства, особенно засушливых, для участков неустроенного орошения и с недостатком поливной воды, позволяя или полностью устранить поливы, или сократить рас ход поливной воды и затраты труда.</p> <p>Значительную угрозу для приусадебных участков и коллективных садов представляют вершины оврагов. Чтобы предупредить их рост, задерняют водопроводящие ложбины и откосы вершин, обсаживают их деревьями и кустарниками, промораживают почвогрунт около вершин зимой, убирая снег, создают снежные (и из различных материалов) валы, покрытые на время паводка полиэтиленовой пленкой со стороны стока, устанавливают водозадерживающие и водоотводящие щиты из армированной полиэтиленовой пленки, укладывают капотажные капсулы. Предотвратить рост незащищенной вершины оврага около своего участка садовод-любитель может и путем безопасного сброса стоковой воды по капотажному рукаву из полиэтиленовой пленки во время паводка.</p> <p>Иногда встречаются оголенные откосы оврагов, которые сильно размываются, на них бывают обвалы и оползни, уносящие и плодовые деревья. В этих случаях задернение и обсадка откосов древесно-кустарниковыми растениями необходимы, но они не выполнят в первое время почвозащитных функций, тут нужны внутрипочвенные механические преграды. Для этого поперек склона делают в почве щели глубиной до 1 м разной длины, можно, например, в шахматном порядке, так, чтобы края соседних щелей перекрывались. В них вставляют ленты полиэтиленовой пленки (водонепроницаемые и полуводопроницаемые — с отверстиями), закрепляют их кольями, засыпают землей и уплотняют. Для дополнительного укрепления между щелей забивают деревянные колья на глубину 1,2 — 1,5 м.</p> <p>Почвозащитные мероприятия, о которых мы рассказали, позволяют надежно и при сравнительно небольших затратах труда и средств предотвратить разрушение и уничтожение почвенного покрова в приусадебных и коллективных садах в результате водной эрозии, глубоко промачивать почвогрунт, уменьшить испарение влаги. Они доступны каждому садоводу-любителю.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:50:26 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Биоплант – новое органоминеральное удобрение на основе гуминовых кислот, макро- и микроэлементов, разработанное коллективом российских и украинских учёных с помощью новейших достижений в молекулярной биологии.</p> <p>Недостатки Биопланта:</p> <p>1. Биоплант поставляется в жидком состоянии, что менее технологично при использовании его в сельском хозяйстве на больших площадях. То есть, в большинстве хозяйств Украины нет соответствующей техники для внесения его – нет специальных опрыскивающих машин (или самолётов, как на фото Биопланта). Для решения этого вопроса нужно предоставить хозяйствам опрыскивающую технику, а это затраты. Хозяйства с большим трудом будут соглашаться на покупку техники, которая будет предназначена только под один вид удобрений.<br />2. Химический состав Биопланта не настолько богат макроэлементами и микроэлементами, чтобы полностью отказаться от сухих гранулированных минеральных удобрений (например, широко распространенных аммиачной селитры, суперфосфата, калийной селитры и т.п.). То есть, использовать 2 разных приёма внесения удобрений – это затратная роскошь. Хозяйства стараются внести основное удобрения за один раз – смешав простые (те же - аммиачную селитру, суперфосфат, калийную селитру) или используя только сложное удобрение (например, нитроаммофоску или другое).<br />3. Сомнительна прибавка урожая на всех культурах. Во всех буклетах Биопланта показа прибавка урожая до 25-50% (на отдельных культурах есть выше). Хорошая прибавка, но нигде не указано что сравнение Биопланта проводилось с орошаемыми почвами. Нигде!!! А это значит, что сравнение проводилось с богарными (неорошаемыми) почвами. Технология внесения Биопланта предполагает разбавление его в воде, и потом эту воду с Биоплантом и распрыскиваю. Это значит то, что прибавка была как от Биопланта, так и от воды. По многолетним данным научно-исследовательских институтов и хозяйств, которые проводили исследования на орошаемых почвах, установлена прибавка урожая от орошения от 20 до 80%. Поэтому, вычленить сейчас прибавку от Биопланта довольно трудно, то есть, она может быть от 30% до 0%. Именно в том случае, который приближается до 0%, говорит об отсутствии эффекта (прибавки) от Биопланта. Напрашивается вывод сам собой – слабоэффективное удобрение.<br />4. Сельхозпроизводителям трудно будет работать с Биоплантом, если использовать его по предлагаемой Биоплантом технологии – намочить семена, сделать 1-е опрыскивание по взошедшей культуре, 2-е и 3-е – подкормка по вегетирующей культуре. Сельхозпроизводителю добавляются как минимум 3 дополнительные агротехнологические операции, а у него ещё есть культивация (2-3 прохода трактора по полю за сезон), борьба с вредителями (2-3 прохода), борьба с сорняками с помощью гербицидов (3-4 прохода) и могут быть ещё. То есть за сезон трактор по одному и тому же месту проезжает в среднем 10 раз, а тут ещё 3 от Биопланта. Эти проезды по полю приводят к тому, что почва сильно уплотняется – страдает экология, также это прямые расходы на дизельное топливо для трактора, оплату труда трактористу, амортизация техники и т.д. Выход: смешивание удобрения Биопланта с вносимыми инсектицидами или гербицидами для уменьшения проходов по полю, но опять же – неизвестна реакция на смешивание веществ. И по-видимому, Биоплант таких опытов не производил.</p> <p>Преимущества Биопланта:</p> <p>1. В буклетах о Биопланте указано, что это органоминеральное удобрение, которое будет способствовать обогащению почвы органикой, может даже гумусом, макро- и микроэлементами. С экологической точки зрения – очень хорошо (в поля возвращается то, что у них было взято с урожаем). Но, учитывая то, что он вносится в небольших количествах, эффект восстановления естественного плодородия будет очень низкий. Решение этой проблемы: 1) вносить большие дозы Биопланта (и наверное без разбавления водой) или 2) дополнительно с ним вносить органические удобрения (навоз, торфосмеси, помёт, солому и т.д.). В первом случае мы получаем очень большую цену за Биоплант на 1 га, а также загрязнение окружающей среды (попадание в водоёмы, сверхнакопление микроэлементов – тяжёлых металлов, убивание естественной микрофлоры и куча других проблем). Во втором случае, нет смысла вносить Биоплант, если внесено органическое удобрение, которое также содержит необходимую органику для почвы, а также макро- и микроэлементы.<br />2. Биоплант очень хорошо использовать для обработки семян перед высевом. Если верить буклетам Биопланта, то прибавки только от намачивания семян до 10-20%. Вот это свойство Биопланта можно использовать в сельскохозяйственном производстве. Это не требует специальных установок для обработки семян, просто в обычной какой-то ёмкости обработать и всё. Это хозяйствам по силу. Но опять же, производители Биопланта увлекаются только рекламированием своего продукта без беспокойства о фермере и его проблемах. Намочил фермер семена Биоплантом, а дальше что ему с ними делать – сразу вносить или высушивать и потом вносить? Если вносить мокрыми семена, любой агроном (даже малограмотный) сразу скажет, что мокрые семена не будут высеваться равномерно, а также будут забиваться сошники сеялок (то есть будут образовываться просевы семян). Высушенные же семена могут терять положительные свойства Биопланта.<br />3. Использование Биопланта даст очень хороший положительный эффект (в полной мере) только на маленьких территориях (огородах, дачах, небольших паях), где можно использовать ручной труд. Все агротехнические операции внесения Биопланта с использованием ручного труда будут производится без проблем, поскольку техники не надо, затраты будут небольшими. Но всё равно, через несколько лет, в почву нужно будет вносить большие дозы органических удобрений, поскольку Биоплант – не есть заменителем органического вещества почвы, а только поддержателем некоторое время безэлементного состава почвы.<br />4. Возможно Биоплант хорошо будет использоваться при капельном орошении (так как он уже растворим), но из-за органической части содержащейся в Биопланте, распыливающие отверстия капельных систем будут часто забиваться.</p> <p>Общие выводы:</p> <p>1. Производители Биопланта указывают о каких-то чудодейственных возможностях (нанотехнологиях) Биопланта, но если сделать анализ его химического состава – то ничего сверхъестественного там нету, те же азот, фосфор, калий, микроэлементы и органическая вытяжка копролитов (и с низким их содержанием). Просто красиво упакованный (в канистры) состав веществ, которые из давних времён используются в сельском хозяйстве.<br />2. Биоплант – продукт в какой-то мере экологический, без вредных соединений. Но для современного индустриального производства, которому нужен только высокий урожай с любым качеством, он мало подходит (не даёт сверхурожаев). Когда в Украине будет дотация на экологическую продукцию или она будет стоить в десятки раз дороже обычной (с использованием ядохимикатов), тогда Биоплант будет сильно востребован.<br />3. Биоплант – не совсем тот продукт, который нужен большому сельскохозяйственному производству. Технологически сложно произвести все операции внесения Биопланта. Хозяйствам дешевле использовать сухие минеральные удобрения в минимальной технологии (за одну операцию сразу происходит высев семян, внесение удобрений, культивация и боронование).<br />4. Для подсобного хозяйства (огородов, дач, для капельного орошения) – это удобрение может давать хороший эффект, поскольку затраты небольшие.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:49:20 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Этим летом большинство частных посадок картофеля, пережив небывалую жару, к тому же ещё сильно пострадали от проволочника. Чистить и употреблять корнеплод после тех червоточин, которые после себя оставляет этот червячок становится достаточно проблематично и неприятно. Поэтому, многих наших читателей сайт, наверняка волнует вопрос о том, каким образом можно избавиться от этой напасти? Постараемся ответить, так как время на подготовку к решающей &quot;битве&quot; с проволочником, пока ещё есть.</p> <p>Врага нужно знать в лицо</p> <p>Ареал обитания жука-щелкуна, одного из самых распространенных в нашей стране вредителей картофеля, очень протяжен: от южно-черноземных районов вплоть до самого заполярного круга. Жук сам по себе для человека безвреден. Питается он в основном листьями злаковых растений. Гораздо больше хлопот с урожаем доставляют его личинки, проволочные черви. Название червя обусловлено схожестью его удлиненного твердое желто-коричневого тела, с куском проволоки.</p> <p>В первый год своего развития из кладки вырастают небольшие личинки светло-желтоватого цвета, в последующие два года личинки лишь увеличиваются в размерах, а на 4-ый, летом, превращаются в куколок, которые через полмесяца формируются уже в жуков-щелкунов. На пятый в майские дни молодые жуки-самки уже начинают откладывать свои кладки яиц.</p> <p>Что любит червь?</p> <p>Личинки жука-щелкуна практически всеядны и в поисках пропитания способны перемещаться во всех направлениях. Их ротовой аппарат позволяет с легкостью вгрызаться в даже в самые толстые стебли и корни растений. Вреден он практически всем овощным культурам, таким как свекла, морковь, картофель лук. Не брезгует семенами злаковых, в особенности пшеницей. Любит питаться корневищами пырея. В меньшей степени повреждает лен, горох, гречиху. Проволочные черви обожают влажную поросшую сорной травой почву со средней кислотностью.</p> <p>Откуда берутся личинки?</p> <p>Цикл формирования жука-щелкуна составляет несколько лет. В зависимости от вида, самки жука, откладывают в верхнем слое почвы до нескольких сотен яиц. Примерно месяц спустя, из яиц появляются личинки, которые растут в течении нескольких лет, а потом окукливаются в почве. В период интенсивной вегетации растений основная масса червей находится на глубине до 10-12 см.</p> <p>Методы борьбы с проволочником</p> <p>Картофелеводы утверждают, что для избавления почвы от проволочника в настоящее время ещё нет доступных для садоводов-огородников химических средств. Поэтому следует воспользоваться другими, проверенными разными людьми способами:</p> <p>&#160; &#160; Перекапывание почвы в поздний осенний период времени (перед первыми морозами).</p> <p>&#160; &#160; Нужно выводить из огорода сорняки, в особенности пырей и иван-чай</p> <p>&#160; &#160; Понижать кислотность почвы. Для этих целей в почву добавляют каменноугольную золу, минеральные удобрения, гашеную известь</p> <p>&#160; &#160; Время от времени почву следует рыхлить. Для картофеля наиболее удобнее делать рыхление в междурядьях.</p> <p>&#160; &#160; Внесение в почву минеральных удобрений (сульфат аммония, аммиачная вода)</p> <p>&#160; &#160; При вскапывании почвы обязательно нужно уничтожать червей, куколок и самих жуков</p> <p>&#160; &#160; Отлично помогает некоторым участкам известкование почвы. Для этого при перекапывании нужно вносить известь, скорлупу яиц, мел и т. п.</p> <p>&#160; &#160; Делать так называемые приманки (часть из них описана чуть ниже).</p> <p>&#160; &#160; Увеличивать содержание в почве азотистых соединений. К примеру, на зараженном участке нужно посадить бобовые культуры.</p> <p>&#160; &#160; Весной при высадке картофеля - лунки, а при способе посадке корнеплодами - бороздки надо проливать слабо-розовым раствором марганцовки из лейки или пульверизатора из расчета 5 грамм на 10 литров воды, по 0,5 литра воды на лунку.</p> <p>&#160; &#160; Одним из старых проверенных временем дедовских способов, является добавка сухой луковой шелухи при посадке к каждому клубню.</p> <p>&#160; &#160; Осенью раскладывать по всему участку кучками солому или навоз. Когда наступят первые морозы, кучки надо сжечь.</p> <p>&#160; &#160; Во время посадки картофеля добавляем в лунки 5-% диазинон (30 грамм на 10 кв.м).</p> <p>Радикальные методы борьбы с жуками-щелкунами и их личинками</p> <p>Самого эффективного метода борьбы с проволочником в настоящее время для простых дачников не существует. Необходимо проводить полномасштабную комплексную обработку почвы.</p> <p>Вот один из видов комплекс агротехнических мер по изведению проволочника со своего участка.</p> <p>При посадке добавляем в гнездо удобрение &quot;Бульба&quot; (Биомастер) для картофеля. Вместе с картофелем необходимо садить фасоль или бобы (через 3-4 куста). Рядом можно посадить бархатцы или календулу. Картошку садим в неглубокие бороздки, заранее сделанные тяпкой. Расстояние между рядами сделать побольше, примерно на расстоянии 1 метра, садить в ряду нужно на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга. Окучивать 3 раза за лето.</p> <p>Также для уничтожения проволочника химическая промышленность выпускает препарат базудин.</p> <p>Использование приманок</p> <p>1) Избавлению от жука-щелкуна могут помочь приманочные посевы овса, кукурузы или ячменя. Вымачиваем семена этих культур в течение 2-х часов в растворе инсектицидов комплексного действия. Их следует высеивать за две недели до посева картофеля или можно посеять вместе в междурядьях. Растения дают отравленные всходы, съедая которые черви погибают в течение одной недели.</p> <p>2) Сложный способ. Нужно много банок. Берем стеклянные полулитровые банки и кладем на дно кусочки нарезанного сырого картофеля и закапываем на участке в тенистом месте до горловины. На одну сотку необходимо порядка 10 штук. Каждые два дня подряд производим сбор жуков, заменяя по мере необходимости подпортившуюся приманку. Применяем всё лето. Такой метод хорошо подходит для истребления взрослых жуков-щелкунов.</p> <p>3) Посадить на заточенные палочки длиной около 20 сантиметров кусочки нарезанного сырого картофеля и закопать на картофельном поле на глубине около десяти сантиметров. Концы палочек нужно оставить торчащими над землей, для того чтобы потом их можно было легко найти. Через каждые два дня приманки следует выкапывать, собирать с них личинки и, снова закапывать.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:47:48 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Метод картофелевода-любителя Николая Васильева из Гродно.</p> <p>В первый год обзаводимся клубнями Адретты, Весны, Карата и других ценных сортов. Занимаем ими около сотки земли.</p> <p>Из выкопанных осенью клубней отбираем самые крупные, с характерными признаками для данного сорта, массой 80 —100 г с наибольшим количеством глазков. Выбранный на семена картофель в 1-2 ряда укладываем под навес на прозеленение, защитив его от прямых солнечных лучей. Дней через 10, когда верхняя половина прозеленилась, клубни переворачиваем, а спустя еще 10 дней клубни переносим в подвал на постоянное хранение. Так озеленяем семенные клубни и каждый год.</p> <p>Весной за 40 — 45 дней до посадки картофель проращиваем. Клубни ранних сортов яровизируюем так. На дно плоских ящиков насыпаем слой хорошо проветренного измельченного торфа, увлажняем его дождеванием и перемешиваем, затем слегка вдавливаем в него клубни в один ряд плотно друг к другу, вершиной вверх. Держу 42 — 45 дней в освещенном помещении при температуре 12 —15° тепла, а затем при подходящей погоде и в хорошо подготовленную почву высаживаем.</p> <p>Клубни среднепоздних и позднеспелых сортов проращиваем первые 20 — 25 дней на свету, а затем во влажных опилках. При световом проращивании клубни раскладываем в 1 — 2 слоя и дней через 10 переворачиваем их. Когда на них образуются толстые темно-зеленые ростки, перемещаем их в ящики с опилками.</p> <p>Опилки увлажняем питательным раствором: на 10 л беру 30 — 35 г сульфата калия, по 2 грамма медного купороса и борной кислоты, 0,5 г марганцовки. Сюда же выливаем и отстоявшийся 6%-ный раствор (суспензию) суперфосфата.</p> <p>Увлажненные опилки насыпаем на дно ящика слоем 2 — 3 см, укладываем ряд клубней ростками вверх, затем снова опилки, на них клубни и так 4 ряда. Сверху клубни присыпаем опилками.</p> <p>Через 7 — 8 дней на клубнях в основании ростков появляются и короткие белые корешки. Почва на участке быстро прогревается, но еще влажная. Поэтому настилаем доски и с них копаем лунки глубиной 16 — 18 см по схеме 70x30 см. Лунки на половину засыпаем теми же удобренными опилками и высаживаем в них пророщенные клубни, присыпая их сверху слоем почвы 3 — 4 см. Такой слой быстро прогревается и через 8 — 9 дней появляются всходы.</p> <p>Перед заморозками всходы окучиваем землей, а затем их освобождаем. Если заморозков нет, то первое окучивание проводим, когда растения достигнут высоты 15 — 20 см. Делать это надо после дождя или опрыскивания растений против фитофтороза. Опрыскиваем растения 0,05%-ным раствором медного купороса (5 г на 10 л воды). Через 15 — 20 дней опрыскивание повторяем.</p> <p>Труда много, зато ранний картофель выкапываем на 20 — 25 дней раньше соседей. И урожай составляет 800—1000 кг с сотки. Пророщенный на свету картофель среднепоздних и позднеспелых сортов высаживаем в невысокие гребни при такой же площади питания, как и ранний.</p> <p>Опрыскиваем его против фитофторы, а бывает и против колорадского жука разрешенными химикатами. Урожай клубней также почти ежегодно достигает 1 т в пересчете на сотку.</p> <p>Метод Галины Полуян из Минска</p> <p>Выращиваем сорта Темп и Адретта. Заботу о будущем урожае картофеля начинаем с осени.</p> <p>Отобранные на семена клубни с наибольшим количеством глазков кладем под навес для прозеленения, защитив их от прямого солнечного света. Через 10 дней переворачиваем, затем складываем в деревянные ящики и храним отдельно от продовольственного картофеля в погребе.</p> <p>На семена отбираем клубни весом 80 —100 г, а не 30 — 50, как многие делают.</p> <p>Примерно за 45 дней до посадки клубни раскладываем для проращивания. Сначала проращиваем на свету при комнатной температуре, а затем в мокрых опилках.</p> <p>Высаживаем пророщенные клубни в два срока: ранний и поздний. Ранний, когда начинается массовое цветение садов, а поздний, когда завязи на яблонях достигнут размера лесного ореха. Высаживаем картофель в лунки глубиной до 18 см. Перед посадкой в лунки вносим смесь следующих удобрений. На 1 ведро перепревшего навоз берем стакан древесной золы и колпачок от бутылки с жидким удобрением марки «Б» ТУ6 — 08 — 608 — 82. Разделяем ведро этой смеси на 7 лунок.</p> <p>Высаженные в лунки клубни присыпаем слоем земли в 3 — 4 см. Первый раз окучиваем растения, когда они достигнут высоты 20 — 25 см, второй раз, когда появятся цветочные бутоны. Растения имеют к этому времени высоту 30 — 40 см. Третье окучивание проводим, когда появятся первые раскрытые цветки (примерно через 10 — 15 дней после второго окучивания).</p> <p>Убираем картофель позднего сорта во второй половине сентября. При общем высоком урожае отдельные кусты дают по 3,5 кг. Мелких клубней почти не бывает. И последнее, что может заинтересовать: не много ли удобрений, не много ли нитратов в картофеле? Анализы показали, что клубни с такого участка содержат от 22,5 до 38,9 мг нитратов на 1 кг сырых клубней. Это в несколько раз меньше предельно допустимого количества.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:45:48 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Блюда, приготовленные из грибов, любят почти все, и собирать грибы - большое удовольствие, но не все могут его получить. Нынче в лесу из-за многочисленных пожаров и небывалой засухи грибов практически уже не встретишь, поэтому нужно самим позаботиться о запасах на зиму. Известно, что грибы можно культивировать без особых затрат на собственном приусадебном участке, а по вкусу они будут не хуже знаменитых шампиньонов.</p> <p>Это грибы - вешенка обыкновенная. Вешенка растет на неживой древесине лиственных пород: осины, березы, тополя и других и не представляет опасности для живых деревьев.</p> <p>Вешенка - гриб довольно крупный, шляпка серого или серовато коричневого цвета от 5 до 20 сантиметров в диаметре. Ножка очень плотная и из-за жесткости в пищу не употребляется. Растет этот гриб букетом, в котором иногда насчитывается до 30 грибов общим весом 2-3 килограмма.<br />Для выращивания надо заготовить отрезки стволов и сучьев деревьев лиственных пород диаметром не менее 15 сантиметров, длиной 25-30 сантиметров. Более тонкие отрезки дают меньший урожай. Эти грибы развиваются во влажной среде, и отрезки надо на 1-2 дня погрузить в воду.</p> <p>Выращивание грибов проходит в 2 этапа:</p> <p>1-й этап - обрастание отрезков грибницей. В конце, зимы пропитанные водой отрезки надо поставить в подвал или погреб или в другое закрытое помещение (но нежилое споры грибов вредны для здоровья). На каждый верхний торец отрезка наносится зерновая грибница слоем 1-2 сантиметра. На нее ставится второй отрезок, и на верхний торец наносится новая порция грибницы. Такую колонну можно довести до 2 метров. Укрепите ее получше.<br />Расход грибницы - 70-100 граммов на один отрезок. Сверху колонну надо укрыть соломой, рогожей или мешковиной, но не пленкой, ведь пленка не пропускает воздух, а он необходим. При температуре 10-15 градусов тепла древесина зарастает грибницей в течение 2-2,5 месяца. При сухой погоде помещение с грибной плантацией необходимо увлажнять, но, поливая, следите, чтобы вода не попадала на отрезки.</p> <p>2-й этап - выращивание грибов. Заросшие грибницей отрезки &quot;высаживают&quot; в открытый грунт, заглубляя свободный торец отрезка на 10-15 сантиметров на расстоянии 30-35 сантиметров. Расстояние между рядами тоже 30-35 сантиметров.<br />Грибы появляются обычно, в августе - сентябре. Их надо осторожно срезать. При первом сборе, на своей даче, можно получить до 600 граммов отличных грибов. Зимовать отрезки оставляют на том же месте.</p> <p>На второй и третий год урожай должен достичь 2-2,5 килограмма. После третьего года все начинается всё сначала: нужна новая грибница и новые отрезки, если старые стали мягкими и трухлявыми. Грибницу надо закладывать весной или ранней осенью, потому что перевозить ее можно лишь при плюсовой температуре.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:44:21 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Хочу рассказать об одном секрете борьбы с вредными насекомыми без использования химических средств. О ловчих поясках на плодовых деревьях знают все, но как применить их на смородине или крыжовнике, у которых веток бывает и более 10?</p> <p>Можно использовать ловчие лоскуты длиной 25-40, а шириной 6-12 см. Их необходимо разместить на веточках кустов с помощью зажимов из проволоки - 4-6 штук на куст, но можно и больше, это зависит от ветвистости растения. Нижние концы лоскутов должны касаться земли. Гусеницы, различные насекомые на ночь собираются на ткани, а утром лоскуты снимают и опускают в горячую воду, тем самым, очищая их для дальнейшего использования.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:43:16 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Капельный полив, называемый по-другому капельное орошение или точечный полив, - это способ полива растений, когда вода подаётся по сети капельниц непосредственно к корням растений. Такой способ полива имеет множество преимуществ перед обычным поливом.</p> <p>Капельный полив устроен как сеть особых шлангов, которые распределяют воду по участку, а капельницы настроены так, чтоб выдавать вполне определённое количество воды в час (как правило, 2–4 литра). Такой способ полива позволяет поддерживать наилучшую влажность почвы. Очень продуктивно совмещать капельный полив с подкормкой растений удобрениями. Удобрения растворяются в воде и доставляются к корням непосредственно вместе с поливом, поглощение питательных веществ происходит более полно, что очень благоприятно сказывается на развитии растений.</p> <p>Капельный полив существенно снижает расход воды при поливе растений. Вода не испаряется с листьев и почвы, не стекает без пользы, а направляется точно к корням растений. Таким образом, вода используется с большой пользой. При капельном поливе вода не смывает с листьев растений защитные растворы, предназначенные для борьбы с вредителями. А это позволяет снизить нежелательные последствия их применения, уменьшить их расход.</p> <p>Поливать растения капельным поливом можно на участках со сложным строением, на участках на склонах или других неудобных местах. Капельный полив – это новый полезный и практичный способ в культуре выращивания овощей.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:42:06 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Бордоскую жидкость используют для опрыскивания плодово-ягодных растений при поражении их паршой, антракнозом смородины,плодовой гнилью, серой гнилью земляники и другими заболеваниями. Приготовить её можно из медного купороса и извести. Это снадобье многие используют, но не все могут правильно ее готовить. Я научу вас, как правильно её готовить.</p> <p>Для приготовления десяти литров однопроцентной бордоской жидкости нужно взять ведро воды, 100 гр медного купороса и 150 гр гашеной извести. Растворяю их по отдельности, медный купорос в девяти литрах воды (только не в железной посуде!), а известь в одном литре.</p> <p>Получившееся &quot;молоко&quot; тонкой струйкой при постоянном помешивании вливаю в купоросный раствор. Жидкость становится красивого синего цвета. После хранения раствор меняет свой цвет, это говорит, что использовать его уже нельзя. Приготовленную жидкость используют сразу после приготовления. Не забудьте перемешать перед использованием. Бордоская жидкость может вызвать ожоги, поэтому обращайтесь с ней очень осторожно!</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:41:05 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Злостный враг садоводов и огородников — личинки майского жука. Обидно, когда стараешься вырастить урожай, вкладываешь труд, а результат плачевный. Оказывается, есть методы борьбы с этой напастью. Действенный способ борьбы — тщательная перекопка почвы с извлечением и уничтожением личинок. Но, конечно, лучше, если майский жук будет уничтожен еще до стадии личинки. Во время набухания почек на деревьях взрослых жуков можно стряхивать на расстеленную пленку. Это делают рано утром или вечером, когда температура воздуха не выше +10 °С, и повторяют каждые 3-4 раза через каждые 5-7 дней.</p> <p>Если вы заметили, что небольшое растение начинает вянуть, и подозреваете, что это работа личинки майского жука, осторожно выкопайте растение с корнем, найдите и извлеките личинку, а растение посадите на прежнее место и обильно полейте. Но погибающее растение почему-то невозможно выкопать, попробуйте поливать почву настоем шелухи лука. Залейте 1 ведром теплой воды треть ведра шелухи от лука (плотный слой), прикройте крышкой и оставьте в покое на 3-5 дней. Получится высококонцентрированная темно-бурая жидкость с острым запахом. Этот настой нужно развести водой 1:1. Этой жидкостью тщательно поливайте почву, населенную личинками.</p> <p>Весной, перед перекапыванием грядок, желательно посыпать землю измельченной скорлупой яиц — это не очень нравится личинкам.</p> <p>Мы начинаем с этой напастью бороться еще зимой. Много личинок и взрослых жуков зимует в глубине теплой компостной кучи, а весной вместе с компостом разносятся по участку. Но, оказывается, майский жук гибнет при температуре уже -3 °С. С осени заполняем компостом мешки и оставляем их зимовать на улице, чтобы компост хорошо промерз. А весной «чистый» компост рассыпаем на грядки.</p> <p>Еще мы опробовали один метод: осенью, когда урожай уже собран, переводим участок на «мокрый режим» — ставим разбрызгиватель и поливаем до тех пор, пока не появятся лужицы. Для земли этот подзимний влагозарядный полив очень полезен, а личинки майского жука от такого «наводнения» погибают.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:27:57 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Как только не изощряется человек в борьбе с многочисленными полчищами вредителей и болезнями полезных ему растений, с вредными бытовыми насекомыми и грызунами. Сколько их сотворено природой. Гусеницы, трипсы, моли, жуки, мухи, комары, мошки... А еще — клопы, тараканы, блохи, короеды, плодожорки. Чтобы уничтожить орды этих обжор и разбойников, существует много способов: механический, агротехнический, химический, биологический.<br /></p> <p>В последнее время в войну с врагами полей, лесов, садов, огородов, амбаров включились даже ученые-атомники. Они придумали оригинальный метод уничтожения вредителей зерна и муки. Прежде чем поместить в хранилища, эти продукты пропускают через специальную радиоактивную установку, которая за один час обезвреживает десятки тонн зерна. В битву с амбарными вредителями вступили мощнейшие холодильники. Пройдя (вместе с зерном) через такую холодильную установку, в которой поддерживается температура 15—18° ниже нуля, все вредители погибают. Оба этих новых способа и дешевле, и безопаснее традиционного метода удушения амбарных вредителей дымом от сжигания различных ядов.</p> <p>Появляются и более хитроумные приемы в войне с вредителями растений. Один из них — химическая стерилизация самцов вредных насекомых. В специальных лабораториях выращивают вредителей и дают самцам пищу, к которой подмешан яд-стерилизатор, подавляющий способность к размножению. Выпускают стерильных самцов несколько раз в год. Такие бесплодные «мужья» хотя и спариваются с самками, но яйца не оплодотворяют. Самки откладывают яйца, но ни одно из них не может развиться, так как не оплодотворено.<br /></p> <p>Изобретен способ, основанный на ослаблении вредителей перед уходом в зимовку. Сущность этого способа заключается в том, что поля осенью опрыскивают микродозами ядохимикатов, которые ослабляют вредных насекомых, что приводит к их гибели зимой. Эти обработки совершенно не страшны насекомым-опылителям,<br />так как они к этому времени покидают поля и леса. Не грозят яды, внесённые осенью в почву, и полезным птицам и насекомым, появляющимся весной, — к этому времени химикаты успевают выветриться.</p> <p>Очень остроумен биологический метод войны с вредителями растений. Здесь призваны на защиту урожая насекомые-хищники и паразиты вредителей: яйцеед-трихограмма, теленомус и другие, уничтожающие их яйца, личинки, куколки и т» д.<br />И все же самым действенным и мощным способом в борьбе с врагами культурных растений пока остается химический. Ядохимикаты, или, как их называют, инсектициды, выпускаемые промышленностью, уничтожают миллиарды вредителей. К сожалению, химические способы борьбы пока имеют и немало недостатков.<br /></p> <p>Прежде всего, ядохимикаты — довольно слепое оружие. Оно «стреляет» и по вредным, и по полезным насекомым. От ядов погибают полезные насекомые — опылители растений: пчелы, шмели, жуки, цветочные мухи. В результате иногда можно видеть «чистейший» сад или огород, в котором нет ни болезней, ни вредителей, но нет и плодов.</p> <p>Яды, которые мы покупаем в магазинах, губят наших пернатых друзей — птиц, крылатых защитников урожая. Известны «немые» парки больших городов, где различными химическими препаратами усердно травили непарного шелкопряда.<br />Самое же коварное свойство ядохимикатов заключается, пожалуй, в том, что они не щадят и тех, кто их применяет: незаметно накапливаются в плодах и проникают в человеческий организм. Уносятся дождевыми потоками в реки, а оттуда в моря, озера и пруды, где отравляют рыбу и других обитателей водоемов. Попадают в молоко, мясо домашнего скота, яйца птиц и вместе с этими продуктами проникают в организм человека. Нередко из-за ядохимикатов тысячи тонн картофеля, фруктов и овощей санитарным врачам приходится обрекать на уничтожение.</p> <p>Тем не менее в настоящее время никто еще не думает отказываться от помощи химии в борьбе с врагами растений и животных. С каждым годом появляются новые безвредные или почти безвредные способы защиты растений. Среди этих способов есть несправедливо забытые и полузабытые старинные, народные. Нынче их вновь применяют тысячи любителей — огородников, садоводов, цветоводов. Они защищают свои зеленые владения чаще всего с помощью различных растительных ядов. Ядами из растений опрыскивают посевы и насаждения в любую пору развития, так как они быстро улетучиваются или разлагаются, безвредны для теплокровных животных. Такие яды можно использовать даже перед сбором плодов.</p> <p>Очень важно, что «зеленые ядохимикаты», как правило, даровые: они растут как сорняки или «дикоросы». Их можно и выращивать в необходимом количестве.<br /></p> <p>Многие любители не верят в силу инсектицидных растений только потому, что не знают их химических свойств. А ведь токсичность таких растений объясняется очень просто: они содержат в себе ядовитые естественные химикаты — алкалоиды, сапонины-гликозиды и другие подобные соединения. Правда, в зависимости от фазы развития растений количество ядов в них колеблется в значительных размерах. Поэтому необходимо знать, в какое время и какую часть растения следует использовать. Для этого нужно прислушиваться к советам специалистов, а кроме того, перед заготовкой зеленых инсектицидов впрок, проверять их на убивающие свойства. С этой целью порошок, отвар или настой испытывают на отдельных пораженных вредителями растениях, а спустя сутки подсчитывают количество погибших, больных и здоровых насекомых как на обработанных, так и на контрольных растениях. Сравнение полученных данных дает возможность судить об эффективности того или иного зеленого инсектицида.</p> <p>Заготавливая ядовитые растения и работая с ними, следует соблюдать простейшие правила обращения с ядами. Не касаться загрязненными руками лица, особенно оберегать глаза. Высушенные растения необходимо хранить в мешках или в другой закрытой таре, снабженной соответствующими этикетками. После работы с ядовитыми растениями нужно тщательно мыть руки водой с мылом, глубоко в землю закапывать остатки растений.</p> <p>Собирают зеленые инсектициды в сухую погоду, выбрасывая при этом больные листья и стебли. Сушить растения необходимо в тени, а хранить в сухом темном помещении.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:26:50 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Всем хорош огород или сад на даче, но бывает что и на нём случаются достаточно опасные вещи, такие к примеру как укусы животных и насекомых. И чтобы знать что делать при том или ином укусе, необходимо заранее себя подготовить к этому.<br /></p> <p>Отправляясь на природу или свою дачу, постарайтесь исключить возможность укуса насекомыми. Не игнорируйте специальные средства - репелленты, они продаются в любой аптеке! Оденьтесь соответствующе — заправьте рубашку в джинсы, прикрой голову капюшоном или косынкой. Не забывай о головном уборе и на пляже.</p> <p>Это может случиться на даче, во время пикника или похода. Узнай, как действовать при укусах!<br /></p> <p>Животные. Твои действия:<br />Промой рану перекисью или холодной водой, продезинфицируй кожу вокруг укуса, наложи стерильную повязку. Выясни у хозяина, привита ли собака от бешенства. Если нет, отправляйся в травмпункт.</p> <p>Чего делать нельзя: Немедленно останавливать кровь (кровотечение способствует удалению слюны животного из раны). Нельзя не обращаться за помощью - не исключено, что животное страдает бешенством.<br /></p> <p>Змеи. Твои действия: Вызови «скорую», наложи жгут выше места укуса, туго стяни, держи не больше 30 минут. Вставь записку со временем наложения жгута. Уложи пострадавшего, дай обильное питье, к не пострадавшим конечностям приложи грелки, к месту укуса - лед.</p> <p>Чего делать нельзя: Заниматься самолечением: отсасывать яд из ранки (можно сильно отравиться), делать надрезы, прижигания, давать пострадавшему алкоголь.<br /></p> <p>Насекомые. Твои действия: Жало пчелы нужно осторожно удалить пинцетом, приложить к месту укуса холодный компресс с уксусом. Помни, что укус осы и пчелы в лицо может привести к отеку гортани и вызвать шок.<br />Чего делать нельзя: Медлить с вызовом «скорой», если ты видишь, что место укуса (шея, лицо, гортань) быстро отекает. Как можно скорее приложи холод, дай пострадавшему рассосать таблетку антигистаминного препарата - диазолина, тавегила.<br /></p> <p>Клещи. Твои действия: Вернувшись из леса или парка, обязательно осмотри кожу, особенно внимательно - на голове. Попроси близких, чтобы проверили спину и шею.</p> <p>Чего делать нельзя: Действовать самостоятельно. Обратись к врачу для введения противоклещевого иммуноглобулина и удаления клеща, т. к. высока вероятность заражения клещевым энцефалитом. Может подняться температура, начаться головная боль, рвота, судороги и потеря сознания.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:25:48 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Вот и пришло долгожданное лето, и для владельцев садов и огородов начался сезон полевых работ. Теплые лучи солнца сильно сушат чернозем, а, как известно, к произрастанию в сухом грунте приспособлено совсем не много растений, большая часть из которых растет в пустынях, садоводам необходимо проводить обильную поливку своих зеленых насаждений.</p> <p>Дачник, помни о том, что только проведение поливки садовых овощей, кустиков ягод и фруктов и по специальному рассчитанному графику является гарантией большого урожая. Необходимо так же удобрить садовые растения, можно использовать как органические, так и минеральные удобрения.</p> <p>В наше время нанотехнологий многообразие удобрений дает вам возможность максимального увеличения желаемого результата. Поэтому то, рассмотрим особенности полива растений. Нужно знать тип почвы, а именно ее вес. Если у вас в саду или огороде чернозем тяжелый, ее нужно поливать очень обильно, но не так часто, если же почва у вас на садовом участке легкая, огород нужно поливать чаще и не так сильно. Разные овощи любят разный полив. К примеру, огурцы в открытом грунте, любят периодичность и стабильность, их нужно поливать один раз за три дня, объем жидкости заливаемой под корень должен быть около семи литров, не холодной воды.</p> <p>Для тех кто решил серьезно заняться капельным поливом своих грядок на огороде, советуем обратить внимание на подводы из нержавеющих труб. Например с помощью тонкостенных нержавеющих труб можно сделать хорошие изгибы без применения сварки, что значительно уменьшит количество швов и точек для сварки. Но перед зимовкой необходимо вывести воду из всех нержавеющих труб, чтобы не допустить разрыва стенок и соединений.</p> <p>Вот на ваших кустиках огурцов появились первые огурчики, поэтому необходимо увеличить частоту поливки огурцов, поливать следует каждый второй день. Количество литров вливаемых под корень нужно увеличит до двенадцати литров. Тепличные насаждения огурцов обычно поливают раз за три, четыре дня. С момента появления плодовой овощной массы, лучше поливать каждый день. Объем воды заливаемой под корень должен быть около пятнадцати литров. Очень важное правило в поливе растений – это теплая вода для поливки, не поливайте огурцы водой с температурой ниже двадцати градусов Цельсия, иначе ваши огурцы будут долго расти или начнут желтеть, чахнуть. Ну, огурцы это конечно хорошо, но ведь у вас есть и помидоры, они же томаты. Итак, томаты. Кусты томатов на вашем садовом участке поливают объемом теплой воды примерно с один литр, объем варьируется, в связи с объемами зеленой массы куста томатов. Чем больше куст, тем больше воды. Возможно, вам покажется, что литра для куста помидор это много, но это не так. Большой объем воды способен проникнуть на большую глубину, что в свою очередь, способствует развитию коневой системы куста томата именно вглубь, то есть к влаге. Помидоры, по сравнению с огурцами, менее прихотливы к воде. Можно смело поливать помидоры один раз в неделю. Если лето очень жаркое, то необходимо немного отходить от правил поливки. Вам нужно постоянно следить за состоянием зеленой массы растений, нельзя допускать увядания листьев и стеблей. Наиболее нуждающиеся в поливке растений на садовом участке являются овощные растения.</p> <p>Кусты картофеля и белокочанной капусты нужно очень обильно поливать. С момента высадки в грунт эти два овощных растения нуждаются в обильной и периодичной поливке. В зависимости от вида и типа почвы, выбираются различные объемы и стадии поливок. Если почва на вашем участке содержит много глины, то ее необходимо поливать реже, чтобы предотвратить загнивание корневой системы, но не реже чем одна поливка в два дня. Правильный полив растений ведет к увеличению овощной массы. Выполняя эти простые, правила вам гарантирован отличный результат. Урожай, собранный на вашем садовом участке, а точнее его объемы, во многом зависит от качества и правильно организованной периодичности полива растении, все необходимо делать во время. Постоянно наблюдайте за зеленой массой растений, не допускайте высыхания растений, поливайте их вовремя.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:24:42 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Издавна на Руси можно было застать в быту крестьян пропалывающих свои угодья. И немудрено, ведь истребить эти побочные растения навсегда на своем участке вряд ли кому-нибудь удастся. Вот и сейчас проезжая мимо пригородных дач на электричке можно лицезреть их владельцев стоящих в известной позе зодиака.</p> <p>Сорняки или сорная трава, обладают необычайной степенью живучести, явно показывая, что матушка-природа и не собирается сдаваться человеку. Поэтому, чтобы иметь хороший и ухоженный огород прополки вам никак не избежать.</p> <p>А какие ещё есть методы &quot;безопасной&quot; борьбы с сорняками на своем приусадебном участке? Ведь прополка так тяжела и утомительна! Нет, пропалывать, конечно же, нужно всегда - ведь мы не будем с вами применять самые радикальные методы борьбы, к примеру, химические? С помощью &quot;химии&quot; можно в два счёта покончить с сорной травой, но мы ведь знаем, что эти вредные вещества никуда не денутся из почвы и часть из них постепенно перейдет в те плоды, которые вы будете собирать позже осенью. В таком случае, не проще ли купить их в продуктовом супермаркете, не утруждая себя огородными заботами? Но мы, за экологичность и чистоту!</p> <p>Нет, химическая обработка наших грядок нам подходит в меньшей степени, есть ведь и другие не менее востребованные методы.</p> <p>К примеру, мульчирование. Мульчирование органикой и неорганикой - это один из лучших способов борьбы с сорной травой. Пожалуй, более эффективного и безопасного способа человечество ещё не придумало чем мульчирование. Мульчируя землю в огороде, мы убиваем сразу несколько зайцев - удерживаем влагу в почве, очищаем от сорняков и удобряем землю органикой. Структура почвы от этого только улучшается.</p> <p>Перед посадкой семян следует произвести вскопку огорода, но сделать лучше это не один раз, а минимум два. Так как сорняки появятся первые и не дадут потом взойти части полезных для культур, поэтому следует дождаться, когда после первой вскопке взойдут сорные растения и сразу незамедлительно произвести вскопку еще один раз или пройтись с тяпкой чтобы удалить молодые побеги сорной травы. Особенно это касается молодых, еще плохо возделанных участков земли. Вы сами потом скажете спасибо, что &quot;пропахали&quot; огородную землю ещё на один раз.</p> <p>И напоследок ещё один хороший, но не радикальный способ очистки почвы от ненужных вам растений - рыхление. Для этого следует запастись надежным и удобным рыхлителем почвы. Наверняка вы его присмотрели для себя еще в зимнюю пору. Рыхлить, как ни странно нужно после выпадения осадков, когда сорняки еще не ушли глубоко в землю корнями и сами корни плохо закреплены в земле.</p> <p>Только проделав что-то из перечисленного можно немного вздохнуть и не идти лишний раз в знойную жару на ненавистную прополку, которая очень портит наше отношение к огородным делам. Удачи на грядках всем!</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:23:26 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>При очистке огорода от сорной травы мы прибегаем иногда к самым необдуманным и радикальным мерам, например, таким как обработка почвы гербицидами. Ведь их применяют постоянно при машинном способе обработке в полевых условиях и урожайность вроде тоже неплохо повышается. Однако мы забываем о главном - экологической безопасности наших продуктов.</p> <p>Скажем сразу, никаких простых и безопасных методов борьбы с растениями, называемыми сорняками человечество еще, к сожалению не придумало. Поэтому нам придётся выбирать из того, что уже есть и применяется более или менее эффективно на огородах и дачах нашей страны.</p> <p>Постараемся привести здесь советы о том, как уменьшить количество и влияние сорняков произрастающих на вашем участке.</p> <p>Одним из самых древних и проверенных способов избавления от сорной травы признано мульчирование почвы. Благодаря мульчированию основная масса семян сорняков прорасти уже не может, при этом почва удерживает влагу и эти семена идут на подпитку почвы.</p> <p>Если в вашем саду есть дорожка, вымощенная какой-нибудь плиткой то со временем в зазорах начинает пробиваться трава. Для того чтобы ей не дать шанса вырасти и прорастать новой щели нужно обработать поваренной солью или бурой.<br />Если вы недавно пропололи огород, убрав сорняки с грядок, то следует подумать, куда и как их деть.</p> <p>Молодые всходы следует сушить на солнце, чтобы они больше не смогли прорасти, а затем их можно употребить в мульчирование.</p> <p>Если растения взрослые, то нужно быть аккуратными с их семенами. Такие сорняки следует отложить в компостную кучу и залить кипятком, чтобы семена уже не могли прорасти вновь. Приготовленные компост нужно аккуратно разложить на свободной поверхности земли и дождаться когда сорняки дадут всходы, после этого взошедшую траву следует выполоть и только после этого можно использовать этот компост на ваших грядках.</p> <p>Не засаженные площади огорода являются прекраснейшим рассадником и инкубатором для сорной травы и поэтом если вы оставите эти участки нетронутыми, то все ваши усилия по прополке грядок сойдут постепенно на нет, даже в пределах одного календарного сезона. Опытные садоводы советуют прикрывать такие участки старыми досками или полиэтиленовой пленкой. В отсутствии света и повышенной влажности множество сорняков погибнут даже без вашего вмешательства. А позже когда этот участок нужно будет сделать под грядки вы легко сможете прополоть ослабленные вредные растения.</p> <p>Многие люди делают для своих грядок деревянные бордюры. Расточительство скажете вы. И будете не правы. Оказывается так, гораздо удобнее и проще ухаживать за грядками и производить обработку дорожек, так как земля не ссыпается с грядок.<br />Садите по возможности овощные культуры и цветы вместе или, чередуя, тем самым у сорняков будет значительно меньше шансов пробиться к свету.<br />В тех районах, где дуют постоянно сильные ветра (а это уже происходит практически на всей территории России повсеместно) следует принять все меры по</p> <p>Позаботьтесь о себе перед прополкой: купите себе удобные перчатки, сделайте небольшую табуреточку и запаситесь наколенниками. Табурет можно сделать из отслужившей свое обычной кухонной табуретки, но ножки следует аккуратно обрезать до нужной вам высоты. Вместо табурета, можно соорудить небольшой ящик.</p> <p>Полоть сорняки на грядках следует после хорошего обильного дождя. Если дождя так и не дождались, то полейте почву сами, но чуть обильнее, чем раньше. Из такой сырой почвы проще удалить весь сорняк с его неповрежденной корневой системой в целом. Неправильным будет то, что мы садим саженцы сразу после перекопки земли. Необходимо выждать несколько дней и затем разрыхлить всходы сорной травы при помощи граблей или специального рыхлителя. Владельцы огородов советуют пропалывать свои грядки через каждые две недели. Только так можно уменьшить основную массу сорняков и гарантировать, что на следующий год их будет уже меньше.</p> <p>Для многолетних растений можно применять геотекстиль. Он хорошо пропускает влагу, но не дает возможности сорнякам заполнить пространство под ним.</p> <p>Пользуясь этими методами борьбы с сорняками, можно существенно облегчить себе жизнь как огороднику и преспокойно попивать чаек на даче, а не стоят в позе &quot;зодиака&quot; под палящим солнцем на грядках.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:22:15 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>«Если жизнь преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад» - это известное изречение Дейла Карнеги. Следуя этому принципу, давайте извлечем максимум пользы из сорняков.</p> <p>Во-первых, сорняки спасут Ваши растения от весенних заморозков. Прикройте на ночь всходы кабачков, тыквы, цветов и др. листьями лопуха или просто засыпьте молодые всходы пучками рыхлой травы.</p> <p>Во-вторых, растения сорняки помогут надолго сохранить почву влажной и рыхлой, если накрыть междурядья картофеля, томатов, капусты срезанной травой. Только не раскладывайте по огороду сорняки в период созревания семян.</p> <p>В-третьих, из сорняков можно приготовить удобрение – компост. Собирайте всю траву от прополки в специальный ящик или яму. Слои сорняков необходимо пересыпать землёй, если лето засушливое, нужно несколько раз за сезон полить компостную кучу. Туда же можно выбрасывать пищевые отходы, сгребать осенью опавшие листья. Когда яма или ящик наполнятся, насыпьте сверху слой почвы. Компост будет готов через пару лет. А пока на получившейся грядке можно выращивать огурцы и кабачки. Не складывайте на компост ботву от картофеля и томатов. Эти растения часто бывают заражены фитофторозом. Так же не рекомендуется использовать ветки и сорняки с одревесневшими стеблями. Они слишком долго будут перегнивать.</p> <p>В-четвертых, сорняки и ботва, которые не идут на компост можно сжечь. В результате получим ценное удобрение – золу. Золу можно вносить под весеннюю и осеннюю перекопку. Стоит припудрить грядки золой, и ваши растения получат не только внекорневую подкормку, но и защиту от многих болезней и вредителей. Ведь по сути своей зола – это щёлочь. На другой день золу нужно будет смыть водой из лейки, и зола будет питать почву полезными микроэлементами. К тому же всем известны салат из листьев одуванчика, щи из крапивы, всевозможные отвары и настои из полыни, чистотела, подорожника, лопуха, тысячелистника…</p> <p>Не смотря на то, что у нас на огороде все эти растения - сорняки, природа всё же создала их человеку в помощь.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:06:44 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Колорадский жук является одним из самых главных вредителей садово-огородного хозяйства. Самым популярным способом борьбы с ним остаётся ручной сбор куколок, личинок и самих взрослых особей. Но это очень утомительно и негигиенично. Есть ли альтернативные способы борьбы с вредителем?</p> <p>Вот некоторые из них. После уборки урожая нужно обильно полить почву раствором куриного помёта и после недельной выдержки участок перекопать. Способ избавит от жука на несколько лет. Водные настои некоторых растений также являются губительными для жука. Применяют, например отвар одуванчика и хвоща, настой клоповника, отвар чистотела, настой табака.</p> <p>Некоторые огородники рядом с картофелем садят бобы, укроп, календулу. Считается, что эти растения отпугивают колорадского жука. В июле на участке можно посадить несколько кустов приманочного картофеля, на молодых побегах которого сосредотачивается не малое количество личинок, которых потом проще уничтожить. При весенней копке полезно будет внести в почву луковичную и чесночную шелуху.</p> <p>Есть и более изощрённые способы. Цыплятам кур породы “фавероль” в корм подсыпают тёртый картофель или картофельную ботву, для того чтобы они привыкли к её запаху и вкусу. Более взрослым цыплятам добавляют в корм личинок жука, постепенно увеличивая дозу.</p> <p>После нескольких недель такого питания кур можно выпускать в поле, где они самостоятельно начинают охоту. Естественно, что картофель в этом случае нельзя ни чем обрабатывать. Скворцы также не прочь питаться колорадским жуком и его личинками. Также на родине жука были найдены специализированные хищники – это клопы, поедающие яйца, отложенные на листьях.</p> <p>Также в последнее время появились генетически модифицированные сорта картофеля, содержащие токсин смертельный для колорадского жука. Однако воздействие этого гена на человека до конца не исследовано, а для проведения этого эксперимента необходимо несколько лет.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:05:38 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Заканчивается весна и наступает долгожданное лето, жители России спешат на свои дачные участки. Но с наступлением теплого времени, грядки в первую очередь занимают разнообразные сорняки, борьба с которыми ведется постоянно.<br />Одним из самых популярных и трудно выводимых сорняков является мокрица.</p> <p>Это растение из семейства гвоздичных, которое живет один год. Этот сорняк любит сырые места, отсюда и название растения. Мокрица властвует весь теплый сезон и стоит только упустить ее из виду, и она покроет все грядки своим зеленым покровом. За весь дачный период мокрица успевает дать два, три поколения. Как доказали ученые семена этого растения могут хранится до тридцати лет. Избавиться от нее почти невозможно. И стоит ли это делать?</p> <p>Так как мокрица очень чувствительна к перепадам температуры и влажности воздуха, она способна предсказывать погоду. Так наши бабушки, по этому растению, могли определить, какая погода будет в ближайшее время. Так было поверье, если цветок мокрицы не раскрылся до девяти часов утра, то быть дождю.</p> <p>Самое удивительное, что это растение не боится высоких температур, 40 градусов ему ничем не вредит. Так же мокрица помогает сохранить влагу в почве. Еще мокрицу добавляют в корм живности, куры от этой приправы начинают лучше нестись, а коровы дают больше молока. Если принимать ножную ванну с запаренной мокрицей, то она поможет снять усталость.</p> <p>Вообще, в мокрице очень много полезных веществ. В ней находится, такой редкий для растения, витамин &lt;&lt;К&gt;&gt;, который помогает улучшению свертываемости крови, так же достаточно витаминов &lt;&lt;С&gt;&gt; и&lt;&lt;Е&gt;&gt;, содержит большое количество минералов.</p> <p>Это растение помогает в лечении многих болезней, лекари с давних времен применяли ее в врачебном деле. Она помогает и молодым людям, протерев отваром мокрицы лицо и вся сыпь и угри пройдут. Помогает от головной боли, от болезней почек и печени. А ранней весной ее даже можно добавлять в салат.<br />Мокрицей можно запастись впрок. То есть засушить растение, затем измельчить и зимой порошок мокрицы можно добавлять в различные отвары и еду.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:01:39 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Конечно, некоторые &quot;продвинутые&quot; огородники содержат на своем подворье замечательных птичек, которые с удовольствием склёвывают этих полосатиков - цесарок. Но это далеко не каждому выгодно и они требуют дополнительного ухода. Поэтому следует обратиться к вредным средствам устранения жуков - специальных ядов. Можно конечно пойти в магазин, а можно и самому попробовать изготовить специальный &quot;антиколорадский&quot; яд. Тем более что сделать его очень просто!</p> <p>Для этого вам понадобятся:<br />1) Литровая стеклянная банка<br />2) Ёмкость на 20 литров (возможно старая канистра)<br />3) Взрослые особи колорадского жука</p> <p>Первый делом идем собирать этих самых жуков в литровую банку. Придётся попотеть. Ведь банку нужно наполнить ими до краёв. Если не хватит своего огорода, то идём собирать к соседу. От этого двойная польза и вам как соседу и ему, как владельцу участка, с которого убирают этих самых... жуков.</p> <p>Потом в подготовленную емкость или канистру высыпаем всех собранных вами жуков и заливаем водой. Емкость стоит закрыть наглухо. Для жуков это будет настоящая погибель - ведь со временем они все пойдут на дно. После того как они все опадут на дно стоит подождать еще недельку-полторы. После этого яд для новых и живых жуков залетевших на ваш участок можно считать готовым.</p> <p>В данной пропорции яд будет достаточно сильным, и применять его неразбавленным никому не рекомендую - так и листьях и цветы картофеля можно сжечь. Разбавлять его необходимо исходя из условий и восприимчивости его вашими жуками - примерно 1:1 - 1:3 с водой. Полученной смесью при помощи того же пульверизатора производим опрыскивание картофеля. Обычно яд советую применять свежим.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 16:00:30 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Смысл посадки - обеспечить корням: а) достаточное питание и б) оптимальную влажность. Поэтому способ посадки зависит от режима увлажнения.</p> <p>1. На сухих участках необходимо рыть ямы, что бы уберечь корни от излишнего высыхания: у нас очень ощутимы засухи. Ямы лучше рыть осенью, что бы мороз разрушил дно и стенки, расширив зону свободного проникновения корней. При этом верхний, плодородный слой складывается по одну сторону, а подпочва - по другую, что бы при посадке поменять их местами. Минимальный размер ямы - 50*50*50 см, а для крупных деревьев - пошире: яма - тот же горшок, и чем он объёмнее, тем дольше деревья будут хорошо развиваться, не нуждаясь в удобрении. Незадолго до начала сокодвижения, в погожие дни, сажаем деревца. Если яма заполнена водой не более, чем на четверть - это хорошо. Вниз сбрасываем верхний слой, присовокупив к нему компост, листья и прочую другую органику. Сверху насыпаем конус из перегноя. По конусу распределяем корни: важно, что бы они были направлены вниз и не загибались кверху. Корни нужно засыпать тщательно, чтобы все они хорошо были сцеплены с землей.</p> <p>Засыпав яму, её утрамбовывают (притаптывают) только по краю. Оставшуюся землю распределяют так, чтобы дерево росло &quot;в тарелке&quot;,но на маленьком холмике, чтобы вода направлялась к корням, но не на ствол. Теперь - главное: мульча. Мульча - все, что прикрывает почву от солнца, размыва и иссушения.<br />Накрываем почву под деревцем слоем перегноя. Этот прием при всей простоте решает массу проблем. Во-первых, мульча притеняет почву и сохраняет влагу. В любую засуху под перегноем сыро, и поливать растение приходится не более двух раз в месяц! Во - вторых, все сорняки, бурно прорастающие под мульчей, быстро гибнут без света. В - третьих, под мульчой создаются идеальные условия для червей и прочих жильцов почвы, которые интенсивно ее рыхлят и проделывают многочисленные ходы, где разрастаются и благоухают корни. В - четвертых, черви вовлекают в оборот органику и снабжают корни гумусом. Наконец, в - пятых, мульча создает чистоту и удобство. Но главное - мульча почти освобождает вас от перекопки, поливов, прополок и рыхлений; Все это происходит само собой, и в несколько раз эффективнее, чем при обычном уходе.</p> <p>2. Если ваш участок низок, подтапливается водой и склонен к заболачиванию, действовать надо совершенно иначе. Ямы здесь противопоказаны, и деревца сажают прямо на поверхность почвы.<br />Для этого неплохо создать невысокую &quot;опалубку&quot; (например, сбить из досок) шириной примерно 1 на 1 метр. Внутри этого &quot;ящика&quot; нужно вскопать землю на штык, сдобрив ее органикой (органика - любые остатки тел живых организмов и их отбросы),для лучшего проникновения корней. Теперь насыпаем в центре конус компоста, распределяем по конусу корни и засыпаем их смесью равных частей земли, песка и органики (прелых опилок, листвы, компоста или перепревшего соломистого навоза).</p> <p>Засыпав яму, её утрамбовывают</p> <p>Такая смесь хорошо держит влагу, но быстро насыщается воздухом. Заполнив &quot;ящик&quot; смесью, покрываем ее слоем земли в 7-10 см и планируем из нее холмик с плоской вершиной. Конечно, все сооружение необходимо укрыть мульчой - тогда и засуха не страшна.</p> <p>В обоих случаях полезно учесть, что земля полностью осядет через полгода, и осадка ее составит 5-8 см.<br />Итак, мы имеет хороший биоматериал и создали для его развития все условия. Но это - только материал! Этот материал ничего не может сам. Но он настолько послушен, предсказуем и благодатен, что стоит им заняться!</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 15:59:30 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Пораженные деревья не дают прироста, листва и плоды могут преждевременно опасть.<br />Меры борьбы. Прежде всего это опрыскивание деревьев ранней весной (в фазе зеленого конуса, когда почки еще не распускаются, но уже позеленели) раствором бордоской смеси или медного купороса. Но не менее важно не давать спорам грибов распространяться. Споры грибов зимуют на опавшей листве, кроме того, разносчиками их являются (например, в случае плодовой гнили) мумифицированные плоды. Отсюда и совет: по осени собирать пораженные листву и плоды и сжигать их, ни в коем случае не использовать для закладки в компост.<br />буро-фиолетовые обугленные пятна</p> <p>Красно-бурые или буро-фиолетовые обугленные пятна с темными бугорками на коре свидетельствуют о том, что яблоня заболела черным раком. Это еще одна грибная болезнь. При запущенной форме кора отваливается. Обнажается черная древесина.</p> <p>Меры борьбы. Сильно пораженные ветви нужно вырезать и сжечь. Остальные попытайтесь вылечить. Зачистите кору, захватив сантиметра два здоровой ткани. Промойте раствором медного купороса (300 гр на 10 л воды) или 1-процентным раствором бордоской смеси. Когда обработанное место подсохнет, замажьте его садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Далее нужно постоянно следить за деревьями, чтобы не возникло рецидива болезни.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 15:58:03 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Парша. Возбудителем становится паразитный гриб. Поражает на деревьях в первую очередь листья и плоды. Первым признаком, что на дереве завелась парша, становятся пятна оливкового цвета на листве, а на плодах появляется зеленоватый налёт. Проверенным способом борьбы с паршой является опрыскивание 3-5 нам раствором бордоской жидкости. Опрыскивание проводиться ранней весной. Если парша в предыдущем году основательно поразила плодовый сад, то перед набуханием почек стоит обработать деревья и крону 3%-ным раствором нитрафена.<br /></p> <p>Плодовая гниль. Так же как и парша вызывается грибом. В основном поражает яблони и груши. На плодах появляется коричневые пятна, на которых со временем образуются грибницы (сероватые подушечки). Мерой борьбы с этим заболеванием является систематический сбор и уничтожение больных плодов.</p> <p>Чёрный рак. Поражает стволы и ветки деревьев. Развивается на участках ствола с механическими повреждениями, с солнечными ожогами и морозобоинами. Признаком заболевания служат чёрные пятна на стволе. Меры борьбы. Пораженные участки зачищаются до здоровой ткани, обрабатываются 3%-ным раствором медного купороса и заделываются садовым варом. Спиленные ветки и кору необходимо сжечь.</p> <p>Коккомикоз</p> <p>Коккомикоз. Поражает деревья вишни и черешни. Заболевание начинается с листьев. Вначале на листьях появляются красные пятна, со временем захватывая всю часть листа. Больные деревья могут уже в июле сбросить листву. Зараженные деревья погибают через 2 года, так как не накапливают необходимых питательных веществ. Для лечения используется 1%-ный раствор бордоской жидкости. Плоды и листья необходимо сжигать. Опрыскивание производится после цветения и осенью.</p> <p>Серая гниль</p> <p>Серая гниль. Поражает садовую землянику и малину. Характерным признаком заболевания является серый пушистый налёт на ягодах. Благоприятными условиями дл развития болезни служат загущенность посадки и влажная погода. Мерами борьбы с заболеванием хорошо служат мульчирование, посадка растений на хорошо освещаемых и проветриваемых участках сада.</p> <p>Мучнистая роса</p> <p>Мучнистая роса. Поражает садовую землянику. Проявляется заболевание на листьях в виде белого налёта. Для борьбы используется опрыскивание1%-ным раствором коллоидной серы. Опрыскивание проводится весной в начале роста растений.</p> <p>Вертицеллезное увядание. Вызывается мицелием (грибница), попадает на растения через корневую систему. Признаком заболевание служит увядание и гибель растения в начале-середине лета. Для борьбы с заболеванием уничтожаются пораженные растения. В местах заболевания растений обрабатывается почва 2-3%-ным раствором медного купороса.</p> <p>Вирусные и микоплазменные болезни. Проявлением этих заболеваний служат огрубение и морщинистость листьев, пожелтение краёв. В первую очередь нужно обратить внимание на переносчиков этих заболеваний – тлю и цикад. Для борьбы с заболеванием используется здоровый материал для посадки, уничтожение сорняков и вредителей, уничтожение больных растений.</p> mybb@mybb.ru (oliga) Mon, 11 Mar 2013 15:56:48 +0400 https://housedacha.animetalk.ru/viewtopic.php?pid=28#p28